Trois choses que vous devez savoir sur Rolex

Si vous vous demandiez qui est le finaliste de notre série In Focus dans la catégorie de l'horlogerie la plus populaire, ne vous posez plus la question. Si, comme tout le monde, vous aviez déjà vu de loin que c'était Rolex, oui, c'est Rolex. Audemars Piguet a peut-être réinventé l'horlogerie pour une nouvelle ère, mais c'est sans aucun doute la puissance horlogère qu'est Rolex qui lui a permis de s'imposer. Si vous voulez plus de contenu sur Rolex, vous êtes au bon endroit : nous publierons de nombreux autres articles sur Rolex ici même, sur Watchfinder.com. Alors, voici ce que vous ne saviez pas sur la couronne à cinq branches de Rolex.

On peut en savoir beaucoup sur une Rolex grâce à sa couronne (pas celle-là)

Comme une empreinte digitale, chaque montre Rolex possède quelques petits identifiants qui vous renseignent sur elle. Il y a bien sûr le numéro de série, qui était autrefois séquentiel, mais qui n'est plus qu'une suite de lettres et de chiffres aléatoires qui empêchent les clients de savoir si une montre a traîné dans la vitrine d'un bijoutier. Vous conviendrez avec moi que cette question n'est plus très préoccupante de nos jours.

Mais ce n'est pas le seul élément que Rolex a laissé sur ses montres. À l'instar du logo d'Omega marqué sur ses Speedmaster équipées de Hesalite, Rolex a pris l'habitude de graver une petite couronne Rolex dans ses cristaux. Il s'agit en fait d'une version miniaturisée de ces ornements en verre gravés au laser extrêmement raffinés que vous voyez en vente dans les centres commerciaux, à peine visibles et qui sont là plus pour Rolex que pour vous.

Ce petit logo en forme de couronne a commencé à apparaître au cours du nouveau millénaire, à l'exception de la Milgauss en verre vert, qui s'en passe. Il ne s'agit pas d'une gravure pleine, mais d'une multitude de petits points qui tracent le contour du fameux logo de la couronne. Le but de ce marquage presque invisible ? Il s'agit d'un symbole d'authenticité, trop délicat à reproduire fidèlement pour les faussaires, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé.

Mais ce n'est pas tout, car la couronne gravée au laser cache également des petits messages. Regardez dans le trou où la couronne serait posée sur la tête de son porteur, et vous remarquerez peut-être une lettre « S » sur le côté. Si c'est le cas, le cristal a été remplacé lors d'une révision. Ce n'est pas une chose négative, mais il est là pour que Rolex sache que cette opération a été effectuée.

Plus récemment, les messages secrets de la couronne ont été étendus pour vous indiquer de quel type de cristal il s'agit. Rolex n'utilisait pas auparavant de revêtements anti-reflets — comme ceux que l'on trouve sur les lunettes — mais c'est désormais le cas, et vous pouvez savoir de quel type de verre est équipée votre montre grâce à la petite couronne gravée au laser. Si vous n'avez qu'une seule ellipse en bas, cela signifie qu'il n'y a pas de revêtement ou qu'il n'y en a que sur la loupe ; une double ellipse et un revêtement sur la face inférieure du verre ; une double ellipse avec une ligne au milieu, et vous avez un revêtement des deux côtés. C'est la confusion des revêtements anti-reflets présentée de façon claire et nette !

La Rolex Daytona ne ressemble pas à ce que vous croyez

La figure emblématique de Rolex, la Cosmograph Daytona, a été le premier véritable succès de l'ère moderne de la marque, transformant un modèle lamentable en une liste d'attente de plus de deux ans. L'histoire de la transformation d'une montre qui ne pouvait être donnée en une montre qui a permis à des gens de devenir littéralement millionnaires a fait de la Daytona l'une des montres les plus connues et les plus analysées de tous les temps.

Avec un stylo et une feuille de papier, je pense qu'il est raisonnable de dire que beaucoup d'entre nous pourraient en dessiner une de mémoire avec un degré de précision raisonnable. Prenez la nouvelle 116500 Daytona — le « 500 » provenant de la célèbre course de NASCAR de 500 miles de long sur le Daytona International Speedway, en Floride — et vous vous souviendriez probablement de la lunette en céramique, avec l'échelle tachymétrique correcte ; vous vous souviendriez des poussoirs vissés flanquant la couronne et les protections de couronne sans problème, et bien sûr vous vous souviendriez de la plupart des sept — oui, sept — lignes de texte sur le cadran. Facile.

Mais si je vous disais que, quels que soient vos efforts, vous allez vous tromper dans le dessin du boîtier ? Le monobloc en acier inoxydable poli est peut-être la partie la plus simple de toute la montre, donc faire une erreur semble presque impossible. Pour commencer, la majeure partie du boîtier est cachée, à l'exception des protections de couronne mentionnées précédemment et des cornes symétriques en haut et en bas.

Mais voilà le problème... les cornes ne sont pas symétriques. Les cornes de gauche sont plus épaisses que celles de droite. Pas de beaucoup, mais suffisamment pour le remarquer. Ce phénomène se vérifie sur tous les modèles en acier et bimétal. Les boîtiers en métal précieux sont différents et effectivement symétriques, mais tout ce qui est en acier a plus de métal sur la corne gauche que sur la droite. Pourquoi ? Pour équilibrer le poids visuel des poussoirs et de la couronne. Malheureusement, une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus l'oublier. Désolé !

Rolex a échoué à devenir une entreprise indépendante

Que recherchez-vous lorsqu'il s'agit de choisir une marque de montres ? Pour la plupart des gens, il s'agit d'un nom connu, d'une qualité élevée, d'une histoire solide et, surtout, d'une production interne. Plus nous sommes devenus des passionnés exigeants, plus nous avons accordé d'importance à la capacité d'un horloger à fabriquer lui-même l'intégralité de la montre.

Maintenant, entre vous et moi, ce n'est pas une question d'histoire. Même à l'époque des fabricants de montres de poche, il y avait des entreprises qui fabriquaient des mouvements, des entreprises qui fabriquaient des boîtiers, des entreprises qui fabriquaient des cadrans, et des entreprises qui assemblaient le tout et apposaient leur nom sur l'emballage.

Et lorsque les montres sont passées du format de poche au format de poignet, ce comportement n'a fait que se renforcer. Même des grands noms comme Patek Philippe ont utilisé des mouvements fabriqués ailleurs, en se concentrant plutôt sur leur finition experte à un niveau digne du nom Patek Philippe. La notion de fabrication interne est aussi historiquement correcte que la rareté des diamants.

Il y a cependant eu des entreprises qui ont dominé l'industrie et qui ont effectivement tout fabriqué elles-mêmes. Par exemple, Omega, une marque qui a réellement établi l'idée de produire des montres de haute qualité, sous un seul et même toit. Elle le faisait des décennies avant même que Rolex n'existe.

Ainsi, lorsque Rolex a vu le jour en 1905, elle n'avait aucune chance de rattraper son retard. Sans main-d'œuvre et sans investissement, le fondateur Hans Wilsdorf a dû emprunter une autre voie : celle des fournisseurs tiers. En sélectionnant soigneusement des entreprises capables de fabriquer ses boîtiers, bracelets, cadrans et mouvements et en les commercialisant comme si elles étaient les siennes — en remplaçant littéralement la marque du fournisseur sur les images de ses usines par la marque Rolex — Rolex a pu très rapidement faire semblant d'être aussi grande qu'Omega.

Et cette stratégie a fonctionné. Non seulement elle a fonctionné, mais elle a réinventé toute la mentalité de la gestion d'une entreprise horlogère. Dans les années 1960, il était presque impossible pour un horloger de ne pas externaliser pratiquement tout. La Heuer Monaco, par exemple, a été soigneusement sélectionnée dans le meilleur catalogue Piquerez.

Au moment où Rolex a gagné beaucoup d'argent et a forcé Omega à se soumettre, elle peut maintenant se permettre de devenir véritablement interne. C'est ainsi qu'à partir de 1992, elle a commencé à racheter tous ses fournisseurs. D'abord le fabricant de boîtiers Genex. Puis en 1998, le fabricant de bracelets Gay Frères. Ne ricanez pas ! En 2000, c'est au tour de Beyeler, le cadranier, de Boninchi, le fournisseur de couronnes, et de Virex et JoliPoli, pour la finition du boîtier et du bracelet. Puis, en 2004, c'est au tour d'Aegler, l'entreprise qui fournissait les mouvements à Rolex.

Et voilà comment ils ont battu le système de la fabrication en interne. Ou presque. Un fournisseur n'a toujours pas été racheté à ce jour, le fabricant artisanal de Rolex, Fiedler. Peut-être qu'ils attendent une meilleure offre...

Pour en savoir plus sur Rolex et pour lire le dernier article de notre série In Focus, n'hésitez pas à nous rejoindre la prochaine fois. En attendant, si vous en voulez plus, rendez-vous sur Watchfinder.com pour lire le reste du blog.

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