Voici sans aucun doute la montre la plus célèbre du monde
Pour ceux qui ne connaissent pas les premières années du cinéma hollywoodien, Rudolph Valentino était l'acteur le plus convoité des années 1920, un homme dont la mort à l'âge de 31 ans a provoqué une hystérie collective parmi ses fans.
Le comparer aux idoles contemporains est futile. Sans vouloir manquer de respect à Henry Cavill, Jamie Foxx, Timothy Chalamet et leurs semblables, s'ils disparaissaient demain, il n'y aurait probablement pas d'émeutes dans les rues et des funérailles pour chacun d'entre eux à Los Angeles et à New York.
Alors quand Valentino a joué dans son film vedette de 1926, Le Fils du Cheik, en portant une Cartier Tank dans pratiquement toutes les scènes, elle est inévitablement devenue la montre la plus reconnue et la plus désirable de la planète. Le fait que Valentino soit mort de péritonite deux semaines avant la sortie du film n'a pas non plus nui aux ventes de billets.
Sur le grand écran des cinémas de Sydney à San Francisco, Valentino portant une Tank était un succès de placement de produit comparable à celui de James Bonds portant une Omega.
Ce n'est pas que Cartier ait payé un centime pour ce privilège, car la Tank était une possession personnelle de Valentino, qu'il a insisté pour porter, même s'il avait l'air bizarre au poignet d'un cheik vivant dans le lointain désert du Sahara.
Depuis, la Tank a fait son apparition sur de nombreux poignets de vedettes, hommes et femmes, et reste le modèle le plus apprécié de Cartier, avec d'innombrables versions depuis son lancement en 1919.
Curieusement, toutefois, la perception de la Tank a radicalement changé depuis. Autrefois considéré comme un modèle masculin, il est maintenant l'incarnation de la montre habillée élégante et unisexe.
Alors comment une montre dont les origines se trouvent sur les champs de bataille brutaux de la Première Guerre mondiale est-elle devenue le garde-temps indispensable pour tout le monde, des musiciens de jazz débonnaires aux princesses stylées ?
Une montre née de la guerre
Louis Joseph Cartier, l'un des membres de la famille qui dirigeait la bijouterie mondialement connue au début du XXe siècle, aurait conçu la Tank après avoir vu une vue aérienne d'un char de la Première Guerre mondiale sur la couverture d'un magazine et avoir remarqué les rails parallèles qui étaient plus longs que le cockpit entre eux.
Traduites dans la montre, ces deux voies parallèles sont appelées « brancards » et sont ce qui rend la montre si distinctive.
La montre-bracelet n'en était encore qu'à ses débuts — portée principalement par les femmes et appelée « bracelet » — mais Cartier avait déjà franchi une étape importante dans l'industrie en 1906 en lançant la Santos. Probablement la première montre-bracelet pour homme disponible dans le commerce, elle a été conçue pour le pionnier de l'aviation brésilien Alberto Santos-Dumont, un ami de Louis Cartier, qui avait besoin d'un objet qu'il pourrait porter lorsqu'il était aux commandes de son dernier avion expérimental. Si un casse-cou comme Santos-Dumont pouvait porter une montre-bracelet, tout homme pouvait le faire sans avoir l'impression que sa masculinité était compromise.
Les héros portent des chars
Pendant la Première Guerre mondiale, un grand nombre de soldats ont porté des montres-bracelets pour la première fois, ce qui les a rendues encore plus agréables pour les hommes de l'époque.
À la fin de la guerre en 1918, Cartier a même offert un prototype de Tank au général Pershing, commandant des forces expéditionnaires américaines en Europe. D'une certaine façon, Pershing a été le premier ambassadeur international de la marque Cartier, et le fait qu'un héros militaire victorieux porte la Tank n'a fait que renforcer son attrait.
Au moment où Valentino en a acquis une, la montre-bracelet était omniprésente sur les poignets des hommes et la Tank était particulièrement désirable, d'autant plus que les montres de forme rectangulaire étaient le style dominant à l'époque.
Les grands de ce monde des années 1920 et 1930 l'ont portée, notamment le poète français Jean Cocteau et la légende du jazz Duke Ellington.
Un classique unisexe
Dans les décennies suivantes, le char a été adopté par les femmes aussi, dont beaucoup étaient des icônes de style de leur époque. Le duc et la duchesse de Windsor avaient leurs versions à eux, la princesse Diana et Michelle Obama étaient des inconditionnelles et Elizabeth Taylor en a offert une à ses maris — ce qui a dû lui coûter une fortune puisqu'elle s'est mariée huit fois, dont deux fois avec le même homme (on se demande s'il en a eu deux).
Le modèle de Jackie Onassis a été vendu aux enchères en 2017 pour 379 500 $. L'acheteur ? Une personnalité de la télé-réalité appelée Kim Kardashian, mais que cela ne vous décourage pas.
La liste des fidèles de Tank au fil des décennies se lit comme un bottin mondain des plus grands noms du sport, de la politique, du cinéma et de l'art. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne prenait jamais la peine de remonter sa montre, Andy Warhol a répondu : « Je ne porte pas une Tank pour lire l'heure... je porte une Tank parce que c'est la montre parfaite à porter. »
Nous aimons penser que le pilote de Formule 1 français Alain Prost et le boxeur Muhammad Ali ont porté la leur pour des raisons moins superficielles.
Et n'oublions pas que les plus grands noms de la mode ont également gravité autour de la Tank. Nous parlons de grands noms de la haute couture comme Yves Saint Laurent, Ralph Lauren et Tom Ford, ainsi que de l'acteur Adam Driver, qui en a récemment porté une dans le film House of Gucci.
La Tank aujourd'hui
Comme son homonyme presque invincible, la Tank continue de vivre aujourd'hui, sans tenir compte des tendances de l'industrie.
Disponible en plusieurs versions, de la Tank Française à la Tank Divan et à l'allure trapue, sa ligne la plus récente est la Tank Must, qui est actionnée soit par un mouvement à quartz, soit par le mouvement photovoltaïque SolarBeat, pionnier de Cartier, dont on dit qu'il ne nécessite un entretien qu'une fois tous les 16 ans.
Il existe également un modèle plus grand doté d'un mouvement automatique Cartier maison. La Must est la première montre de luxe à utiliser un mouvement solaire, mais il y a encore certaines lignes technologiques que Cartier refuse de franchir.
Lorsqu'on lui a demandé pourquoi Cartier ne fabriquait pas de montre intelligente, son PDG actuel, Cyrille Vigneron, a évoqué la nécessité pour Cartier d'éviter les « technologies périssables » et la longue tradition de transmission de ses produits de génération en génération.
C'est une politique que Louis Joseph Cartier lui-même approuverait totalement.
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